|
|
|
Мир прекрасного, искусство моды
| Предварительный просмотр документа "Мир прекрасного, искусство моды" |
Прекрасное и искусство.
Человек раздавил пурпурную раковину, выжал сок из растения, растер мел, уголь,
глину и раскрасил жилище, одежду, свое тело. Он отделил цвет от предмета. Он
соединил различные цвета, стал чередовать цветные линии и формы. Он заговорил
красками и другие люди поняли его монолог.
Человек взялся за кисть потому, что не мог сказать то, что хотел, другим способом.
Так родилось искусство.
Просматривая БСЭ мы прочитаем: ИСКУССТВО-это одна из форм общественного
сознания, составная часть духовной культуры человечества.
Но искусство-это самовыражение художника и воспроизведение действительности,
язык чувств и игра воображения, особого рода игра и особого рода молитва,
творение рук человеческих...
По каналам чувственного восприятия искусство проникает в наше сознание.
Уберите чувственное восприятие, подсознание, и сознание высохнет, как пруд без
родников. Уберите образное мышление и образное чувствование и люди не сумеют
даже улыбаться, а не то что разговаривать друг с другом.
Отказаться от образного мышления человек не может. Как вообще не может жить
без искусства. Элементы искусства во всем. В цвете галстука, в форме его костюма,
в отделке платья, в рисунке обоев, в игрушках детей...
Сила искусства грандиозна. Влияние его на социальную жизнь общества
невероятно. Куда больше, чем мы думаем. Искусство может быть и благом для
человека и злом. Искусство-это одно из активнейших средств воздействия на
человеческие эмоции. Эмоции не бывают нейтральными. Они могут быть только
либо на пользу, либо во вред.
Что такое прекрасное? Очень красивое. А что такое красота? В природе -это
радующее или удивляющее сочетание форм и красок. А в искусстве? Если "по
Чернышевскому", то красота это правда. Но все ли понимают красоту "по -
Чернышевскому"? Боюсь, что нет. Гораздо чаще красота в искусстве понимается,
как изображение "красивого". Таким образом, красивый портрет женщины- это
портрет красивой женщины.
Искусство и мода.
Но самое интересное то, что произведения художника или скульптора вовсе не обя-
зательно что-нибудь изображают. В орнаментальной росписи стен и посуды, в ор-
наменте ковров, циновок книжных переплетов, одежды очень часто нет даже наме-
ка на изображение чего либо, а в то же время это искусство художника. Все это
пластика формы и пластика цвета. Все это говорит языком искусства, то есть вызы-
вает чувственные ассоциации. Если бы кто-нибудь из современных людей мог бы
оказаться в пещере наших предков и если бы его не убили и не съели, то он обна-
ружил бы там все виды искусства. На стенах пещеры была бы и разноцветная жи-
вопись и одноцветная графика. У входа или по углам стояли бы глиняные, дере-
вянные или каменные скульптуры. При свете костра происходили бы представле-
ния в специальных костюмах, гриме или в масках. Музыканты стучали бы по раз-
ной величине камням или палками по выдолбленным колодам, черепаховым пан-
цирям и натянутым кожам и трубили бы в тростники и раковины. А на ночь де-
душки рассказывали бы внукам страшные сказки о том, как от лягушки болотного
пара произошел человек.
Даже если художника, конкретного художника нет, все равно его искусство живет
в его глиняных и раскрашенных вазах, картинах , в форме юбок, причесок, в изу-
мительной песне. И нет никакой принципиальной разницы между богатым платьем
из "золотой парчи" от "Диора" на эстраде и юбки из маисовой соломки на бедрах
девушки Берега Слоновой кости.
Стремление создать красивое сопутствовало искусству художника и скульптура на
протяжении столетий, а стремление украсить произведениями искусства свое жи-
лище и самого себя сопутствовало жизни и быту всех людей- и бедных и богатых.
Раскрывая значение декоративного искусства, обыкновенно говорят, что оно вно-
сит красоту в окружающую человека среду. Но опять возникает вопрос, что такое
красота? Чем отличается неотразимая привлекательность прекрасного? Художники
и теоретики искусства в прошлом пытались найти универсальную формулу красо-
ты, дать точную классификацию красивого и некрасивого, выявить формальные
признаки красоты. Но это сделать никому не удалось. Красота многолика. Но поня-
тие красоты и признаки прекрасного менялись на протяжении всей истории чело-
вечества. И тут уже выступает на сцену ее величество мода. МОДА-(франц. mode,
от латинского modus-мера, образ, способ, предписание)- непродолжительное гос-
подство определенного вкуса в окружающей жизни или культуре.
По В.Далю: мода- временная изменчивая прихоть в житейском быту, обществе, в
покрое одежды и нарядах.
А по Пьеру Кардену: мода-это...обновление! Дерево сбрасывает старую листву, че-
ловек- наскучившую одежду.
Когда родилась мода? Кто ее создал? Мода растет сама, вместе с обществом. Она
дитя времени, но с очень трудным характером. Какая-то конкретная мода похожа
на снежок, вызывающий лавину. Она растет, вздымается и, наконец, достигнув
предела, рушится. Задача талантливого художника-модельера и состоит в том, что-
бы предугадать это возникающее новое, что уже носится в воздухе, но не обрело
еще плоти. Тут и соединяются мода и искусство!
Именно талант модельера объединяет их в единое целое высокое портновское ис-
кусство. Вся история одежды- это одновременно и история возникновения порт-
новского искусства - одного из древнейших видов ремесел.
Мода и история.
Все мы привыкли к одежде, как к собственному телу, Кажется, что она была всегда,
во все времена. Но одежда появилась не сразу. К этому вел процесс развития земли
и человечества. Первая форма одежды возникла, когда человек впервые соединил
вокруг своего тела две шкуры, закрепив их веточкой. А когда эти шкуры он укра-
сил ракушками и нанес на нее пятна соком какого-нибудь растения- возникло ис-
кусство создания одежды.
Но шкуры скоро сменил текстиль, для закрепления уже стали использовать костя-
ные и металлические иглы и броши. И тогда открылась новая страница одежды и
моды.
Когда человек создает одежду, он предъявляет к ней немало требований: она долж-
на быть удобной, красивой, недорогой. И красота в этом перечне стоит на первом
месте. Люди еще в седой древности испытывали потребность в украшениях. Сви-
детельство тому- найденные в захоронениях серьги, колье, броши, браслеты, коль-
ца. Некоторые атрибуты украшений заменились со временим похожим на них ор-
наментом, узором или рисунком на одежде. И чем больше развивалась одежда, тем
сильнее подчиняла она себе украшения. Порой создавались подлинные шедевры
искусства, где национальный колорит идеально сочетался с простыми, элегантны-
ми формами.
Древний Египет.
Папирусные свитки и каменные письмена повествуют нам о жизни Древнего
Египта. В Египте Нового царства (1562-1085 гг. до н.э.) женщина идеализируется,
становится своеобразным центром светского общества. В литературе появляется
новый жанр- любовная лирика. Забота о внешности была для египтянок делом
первостепенной важности.
Особое внимание уделялось волосам. Если волосы были недостаточно хорошие,
использовали парик. Прическу помогало сохранять специальное изголовье у крова-
ти. В период Древнего царства (до 2000г до н.э.) женщины носили гладкую корот-
кую стрижку. В последующие тысячелетия мода несколько изменилась, волосы уд-
линились, их стали заплетать в множество тоненьких косичек и укладывать их в
сложную прическу. В период Нового царства женские прически становятся все
роскошнее и фантастичнее, их украшают перьями, цветами, металлическими без-
делушками.
Косметика- краски, грим, притирания- имела значение не меньшее, чем еда и пи-
тье. К периоду Древнего Египта относится и первый известный нам сборник кос-
метических рецептов, составленный царицей Клеопатрой. Как модно воспользо-
ваться косметикой несомненно знала и прекрасная Нефертити, на чьем бюсте ху-
дожник тщательно вывел подбритые подведенные брови, а также чрезвычайно
модную в те времена темную линию удлиняющую разрез глаз. Помимо карандаша
для бровей, у египтянок в моде были помада, лаки для ногтей, краски для волос,
душистая вода и прочие атрибуты косметического арсенала.
Одежда, особенно в древний период, была крайне проста и составляла в основном
из узкого легкого одеяния типа сарафана на одной или двух бретелях. От холода
защищала большая накидка.
Волокно, из которого изготовляли полотно, было необычайно тонким. Килограмм
пряжи состоял из нити длиной 240 км.(Современная тончайшая льняная нить ровно
вдвое толще). Такое полотно называли "тканым воздухом". Шелк в Египте не был
известен. Шерсть использовали только для орнамента. Встречались ткани с впле-
тением стеклянных и золотых блесток.
Женскую красоту подчеркивали украшения. Основным декоративным элементом
платья был широкий круглый воротник. Его делали из разных ярких материалов,
например, стеклянных бусинок, фаянсовых бляшек, золота и драгоценных камней.
Кроме того, носили ожерелья, ручные и ножные браслеты, кольца, тяжелые серьги.
Древняя Греция.
V век до н.э. был веком расцвета культуры греческого государства. Победа в греко-
персидских войнах вызвала подъем национального самосознания. В это время в
Афинах огромного размаха достигает строительство. Восстанавливается из руин
старый центр города, возводятся новые храмы, общественные здания - гимназии,
стадионы и т.д. Небывалого расцвета достигают литература, изобразительное ис-
кусство. В этот период создают свои прекрасные статуи и возводят архитектурные
ансамбли великие скульпторы Фидий, Мирон, Поликлед., пишут трагедии Эсхил,
Софокл, Еврипид. Все эти произведения прославляют гражданские идеалы, воспе-
вают свободного и доблестного человека.
Образ мужественного человека нашел свое выражение в эстетическом идеа-
ле того времени. Идеалом был доблестный и прекрасный человек. Сильная и пре-
красная, тренированное и гармонично развитое тело являлось необходимым при-
знаком красоты. Костюм складывался в тесной связи с условиями жизни греков и
под влиянием их эстетических представлений. Благоприятные климатические ус-
ловия и эстетическое отношение к человеческому телу предопределяли легкость и
гармоничность форм античного костюма. Эстетической основой костюма являлась
драпировка, которая располагалась в самых разнообразных направлениях, подчер-
кивая форму тела и изменялась в разных ракурсах при движении, обрисовывая и
подчеркивая идеальные формы тела. Складки были основой античного костюма.
Различали трубчатые, органные, каскадные, лучевые складки.
Основа греческого костюма - кусок ткани, сколотый, закрепленный или за-
драпированный на теле. Получались различные виды костюма - экзомида, хитон,
пеплос, хламида.
Древний Рим.
История древнеримского государства восходит к VIII веку до н.э. и заверша-
ется в V веке н.э. гибелью Рима, павшего под ударами варваров и восставших ра-
бов. Рим в период расцвета получил название "вечного города" . со всех концов
земли в него стекалось бесчисленное множество иноземцев - ученых, поэтов, ху-
дожников, торговцев и просто путешественников. Бесконечные войны давали ко-
лоссальное количество бесплатной рабочей силы - пленных рабов, а также навод-
нили Рим награбленными ценностями. Роскошь в одежде, еде, домашней обстанов-
ке достигла небывалого размаха. Все это развратило римлян.
Костюм древних римлян сформировался в республиканский период отли-
чавшийся относительной строгостью быта. Эстетическим идеалом римлян явля-
лись суровые войны и величественные женщины. Этот идеал подчеркивали слож-
ные одежды, предававшие фигурам римлян величественность. Основные ткани для
изготовления одежды были шерсть и полотно. В костюмах сочетались яркие цвета
- красный, фиолетовые, коричневые, пурпурные, желтые. Парадным цветом одеж-
ды был белый. Римский костюм был похож на греческий обилием драпировок. Но
эстетический критерий отличался от греческого. В Риме не было столь сильно раз-
витого, как в Греции, культа прекрасного человеческого тела. Верхом изящества
считалось театральность в движениях и позах.
Средние века.
Средневековье, эпоха мрачных рыцарских замков, бесконечных разбой-
ничьих войн, духовного оскудения, жестокости. По сравнению с античной эпохой
ее называли ледниковым периодом в истории европейской культуры. На рубеже V
- VI веков возникло единое государство франков. Возник пышный королевский
двор. В высоких залах звучали романсы в стихах в исполнении трубадуров. Огром-
ная популярность любовной лирики породила один из самобытных феноменов
средневековья - рыцарское служение даме. Идеализированная дама сердца была
хрупкой и нежной , как лепесток розы. Походка у нее должна быть легкой и воз-
душной, лебединая шея, золотые локоны падали до бедер. Кожа белоснежная, щеки
румяные. Достичь этого было очень трудно. Гримм использовали в таком количе-
стве, что священнослужители даже жаловались богу на то, что женщины изводят
все краски и их не хватает на иконопись. Невинный облик создавался тонкими вы-
щипанными бровями и прямыми зачесанными назад волосами. Позже, по требова-
нию церкви, женщины стали носить головные уборы. Дамы носили вуаль. Из вуали
позднее сформировались интересные головные уборы - в форме тюрбана, короны
ил венка, завязываемого под подбородком. Такие уборы могли быть очень ценны-
ми и декоративными, так как украшались жемчугом и драгоценными камнями и
часто являлись произведениями искусства.
В первые века после падения Римской империи (476 г.) одежда долгое время
была простой и однообразной, ибо христианская церковь требовала полностью за-
крывать тело. Женская одежда в то время состояла из двух (в холодное время и не-
скольких) платьев - длинных, широких, с длинными рукавами. Поверх платья но-
сили широкую четырехугольную накидку, которая закреплялась на плече.
В XI веке стало сказываться уже влияние роскошной одежды византийского
двора. Верхнее платье укоротилось, из под него выгладывала богато украшенный
складками край нижнего платья. Рукава верхнего платья расширялись книзу или
плавно на подобие воронки, или резко так, что создавалось впечатление будто че-
рез руку перекинуто полотенце. Такие рукава были первым капризом моды в евро-
пейской одежде, функционального значения они не имели. В придворной одежде
появился такой элемент, как подчеркнутая талия. Она должна была показать, что
дама не принадлежит к трудящимся классам - в таком платье просто невозможно
было работать. Ниже талии платье ложилось пышными складками до самых пят: и
чем шире становилась юбка, тем длиннее тянулся за ней хвост. Акцентирование
талии принесло с собой и декольте. К концу XI века оно, по утверждению морали-
стов, превзошло всякие допустимые нормы. Ноги, напротив, строго прятались, ибо
они вызывали греховные мысли. Появление талии в модном силуэте предъявило
портновскому искусству ряд новых технических требований. Самым важным эле-
ментом стал крой - умелое пользование кроем позволяло свободно оперировать
шириной ткани. На утверждение новой моды ушел весь XII век. В течение этого
периода ушли из одежды преувеличенные элементы: длинный шлейф, висячие ру-
кава, осиная талия. Яркие украшения по краям сузились до каймы по вырезу горло-
вины, низу рукавов и подолу платья. Выработался простой, но утонченный стиль
одежды. Основные ткани - шерсть и лен. Но использовали и хлопок, который дос-
тавляли с Востока через Венецию и Испанию. Роскошным материалом считался
бархат, который изготовляли в Германии. Шелк получали из Венеции и Сицилии.
В XII веке в Германии уже умели изготовлять набивные ткани.
Эпоха Возрождения.
Ренессанс- переломный период в духовном и культурном развитии стран Западной
Европы. Ярче всего и раньше всего черты нового времени проявились в Италии
уже в XIV веке. Позже во Франции, Испании. Все эти перемены не могли не кос-
нуться и женских судеб. В эпоху Возрождения создается новый идеал красоты,
воспевающий человека, гармонию его тела и духа.
Важнее всего для женщины эпохи Ренессанса была прическа. Не избежали при-
страстья к златовласым головкам поэты и художники Возрождения ( Рафаэль, Бот-
тичелли). Если в начале эпохи Ренессанса художники за редким исключением, на-
пример Боттичелли, изображали человека без идеализации, достаточно реалистич-
но, то к XVI веку вырабатывается довольно четкий канонический тип. Исчезла го-
тически стройная, устремленная вверх фигура. Женщине надлежало быть среднего
роста, не полной, но все-таки при формах. Поскольку итальянки, как правило, были
довольно приземисты, приходилось, как в искусстве, так и в натуре заботится об
удлинении фигуры. Для этого изобрели колодки ( итал. zoccli), порой столь высо-
кие, что женщина чувствовала себя как на ходулях, и передвигаться могла лишь с
помощью слуг. Это одна из причуд моды того времени.
Идеалом красоты считалась в Италии Изабелла д' Эсте. До нас дошел ее портрет
кисти Леонардо да Винчи. Красавицей считалась и Маргарита Валуа, воспетая сти-
хами и прозой, жена Генриха IV. Страстью к красивым нарядам пылали все жен-
щины независимо от внешних внутренних достоинств. Мода сделала решительный
поворот. Исчезла средневековая гротескность: туфли с загнутыми носами, рогатые
чепцы, бесконечные шлейфы. Декольте стало прямоугольным, довольно большим,
но не скандальным и обрамлялось кружевом и рюшами. Вообще, сборчатый ворот-
ник- один из заметнейших элементов Ренессанса. Сначала это складки присборен-
ные вокруг шеи рубашки. Затем- отрезная деталь, которая со временем разрослась
до невероятных размеров ( особенно в Испании). Не меньшую роль в моде играл
рукав, подчеркивающий роскошь и изысканность туалета. Играли не только фор-
мой, но и декоративным обилием ткани. Эффект достигался за счет игры света и
тени. Лиф в эпоху Ренессанса был узким и заканчивался спереди глубоким мыс-
ком. Юбку присбаривали, длина позволяла ходить, не поднимая подола., В XVI ве-
ке в Испании изобрели металлический каркас, который обтягивали плотно мате-
риалом. Бюст и талия стягивались корсетом "в рюмочку". Вся эта несущая конст-
рукция стояла на полу сама по себе. В нее заходили, как в шкаф, и застегивались.
По-прежнему, достоинство ткани ценилось выше кроя. И шло ее на платье много.
Красивое бархатное платье стоило столько же, сколько деревенька с землями и
крестьянами. Поэтому шелк парчу использовали чаще только на отделку. Но и
шерсть была дорогой. Лучшую поставляла Фландрия. Отменную парчу выделывали
в Венеции, где собрались мастера со всей Европы. Здесь текстилю немало внима-
ния уделили художники ( Боттичелли, Беллини и др.) их эскизы купонов были ве-
ликолепны. Тесные торговые связи с Востоком также отразились в узорах и роспи-
сях тканей. Через монголов проник в Венецию китайский рисунок. Орнамент тка-
ней пестрит дубовыми ветками, лавровыми листьями, рогами изобилия. В нем даже
появляются фрески древнеримских храмов. Узор покрывает ткань почти во всю
ширину. На тканях так много золота и серебра, что порой они кажутся изделием не
ткачей, а скорее золотых дел мастеров. Именно такие ткани часто изображали ху-
дожники Ренессанса на своих картинах. К роскошному платью полагались украше-
ния- чем больше, тем лучше. Драгоценности эпохи Ренессанса- одни из самых до-
рогих и красивых в истории ювелирного искусства. Высокое искусство, смелый
поиск, необыкновенное чувство материала позволяли ювелирам Ренессанса созда-
вать дивные по красоте и гармонии вещи.
XVII век.
Семнадцатый век- век расцвета абсолютизма, период дальнейшего развития на-
циональных государств в Европе, эпоха больших экономических сдвигов и поли-
тических столкновений. К середине VII века на международную арену выходит
Франция. VII век- пора расцвета светской культуры ( Мольер, Корнель, Лопе де Ве-
га ), светской музыки и изобразительных искусств, которое дало миру Веласкеса,
Рембрандта, Рубенса, Пуссена. Став одной из могущественных держав Европы,
Франция в XVII веке стала гегемоном и в области моды. Неограниченная власть
принадлежала королю Людовику XIV, который сказал: "Государство- это я." Поли-
тика меркантилизма, введенная министром Коль Бером, ограничивающая ввоз чу-
жеземных товаров, способствовала расцвету ремесел и созданию различных ману-
фактур. Достигнув небывалого экономического подъема, Франция приобретает
большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык ста-
новится международным языком. Франция экспортирует не только модные фасо-
ны, но и предметы художественных ремесел, обслуживающих моду. Вывозились
кружева, шелковые чулки, бижутерия, перчатки. Франция на многие десятилетия
стала гегемоном в изготовлении предметов роскоши и диктатором мод.
Пока модных журналов не было, моды рекламировались весьма наглядным спосо-
бом: со второй половины века ежемесячно посылались в ряд европейских стран (
Англию, Германию, Италию, Россию, по две восковые куклы, одетые по последней
моде- "Большая Пандора", рекламирующая платья, и "Маленькая Пандора", рекла-
мирующая "неглиже". Даже во время войны не приостанавливалась пересылка ку-
кол за границу.
В 1672 году был основан первый журнал мод- "Mercur galant", помогавший фран-
цузским модам покорять Европу. К XVII веку в искусстве складывается стиль ба-
рокко, наиболее полно выражавший вкусы аристократии того времени. Это был
стиль чрезвычайно парадный, декоративный и чопорный. Костюм эпохи барокко
был всецело подчинен этикету двора и отличался пышностью, чопорность. и ог-
ромным количеством украшений.
Согласно новым эстетическим представлениям, красота заключается в монумен-
тальности и величии, богатстве и красочности одежд, причем сам человек отступа-
ет на задний план, теряясь на фоне пышных одежд. С 90-х годов в моду вошла
прическа ФОНТАЖ, которая состояла из комбинаций локонов, уложенных на го-
лове рядами и для твердости смазанных белком и выгнутого в различные фанта-
стические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом ,
цветами , кружевом и лентами. Туфли в моде были на высоком каблуке, с очень уз-
ким, заостренным носком.
XVIII век.
XVIII век- последний этап феодализма и период перехода от
феодальной формации к капиталистической. Франция по-прежнему
остается страной с высоким экономическим развитием и просве-
тительством. Французское искусство этого времени является
эталоном художественной жизни для большинства европейских
стран. Французский язык остается международным языком, фран-
цузские моды продолжают иметь общеевропейский характер. Вме-
сте с тем в XVII веке быстро растет экономическая мощь Анг-
лии. Становясь промышленной державой, она начинает оказывать
и культурное воздействие на континент.
В развитии эстетических принципов XVIII века существует не-
сколько этапов. В первой половине столетия художественное
направление определял стиль РОКОКО. В самом его названии от-
разились затейливые завитки раковины (фран. "rocaille"-
украшение из раковин). Ткань в это время, можно сказать на-
шла себя. Самыми популярными тканями стали атлас и сатин,
позволяющие создавать богатую игру складок, которые были
обязательными в одежде рококо. Эти наряды ожили на картинах
Ватто. Туалеты стали чудом женственности, грации, изящества.
XVIII столетие- последний период господства аристократиче-
ских мод, окончившийся падением абсолютизма в период фран-
цузской буржуазной революции 1789 года. Моды этого времени
создавались при дворе и отражали эстетические взгляды ари-
стократии. В центре внимания был интимный мир и чувственные
переживания человека. В салонах господствовали женщины. Же-
лание нравится преобладало надо всем и вызвало к жизни одеж-
ду, подчеркивающую формы тела. Все хотели быть молодыми.
Чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрываю-
щей седину, щеки румянили. И изящество силуэта, хрупкость и
утонченность были идеалом. Движения, походку вырабатывали с
учителями "хороших манер". XVIII век называли "галантным ве-
ком", веком пудры, кружев и менуэта. Костюм имел такой силу-
эт: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, округлая линия
бедер, маленькая прическа. Все это придавало фигуре изящест-
во и легкость. Женственным был даже силуэт мужского костюма.
Мужчины тоже одевают перчатки, зубы белят, лицо румянят, об-
вешивают себя часами, перстнями и кружевами. Костюмы аристо-
кратии сверкали золотом и драгоценностями. Парадные платья,
даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.
Вторая половина XVIII века- это период классицизма, как ве-
дущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал
идеи просветительства, патриотизма, общественного долга.
Свои идеалы просветители черпали также из античной истории.
В 70-х годах XVIII века очень большое значение приобрели
английские моды. Более строгие по форме и цвету, они быстро
распространились на континенте, первоначально оказав влияние
на мужской костюм. В 70-х годах в моду вошел фрак, вытеснив-
ший постепенно французский шелковый кафтан. В моду вошел ци-
линдр.
А в 80-е годы английские моды начинают влиять и на женский
костюм. Английские моды этого времени были связаны с культом
чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе.
Для платьев английского типа прежде всего характерна мяг-
кость линий. Поэтому жесткие каркасы вышли из употребления.
Юбка платья обычно драпирована сзади, а не на боках, образуя
турнюр. Такие одежды можно видеть на портретах английских
художников Рейнольдса, Гейнсборо, Ромпея.
Русский костюм XVIII века.
В России до XVII века во всех слоях общества, как и раньше
носили традиционный русский костюм, а все иностранные," не-
мецкие" моды отвергались. Замена русского платья общеевро-
пейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия
после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильст-
венная смена костюма имела определенное политическое значе-
ние. Петр I, понимая важность торгового и культурного обще-
ния с Европой, пытался разбить домостроевские обычаи боярст-
ва, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из
средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством
была замена старинного боярского костюма, длиннополого и не-
удобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.
Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, осо-
бенно купеческие сословия, считали короткополые модные каф-
таны верхом неприличия. С не меньшим сопротивлением были
встречены новая модная прическа- завитый парик- и бритое ли-
цо. Многие откупались от бритья бороды: за ее ношение плати-
ли в царскую казну налог. Только новое служивое дворянство и
большая часть молодежи сразу приняли нововведения. Для жен-
щин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяже-
лые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с
плотно закрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг
должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию,
завить волосы в локоны. Но, встреченные сначала враждебно,
новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно
вошли в быт дворянства и большей части городского населения.
Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части
купечества и мещанства. Дворянство тоже не полностью отказа-
лось от старых привычек. Женщины, например, старались как
можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы
кружевной чепчик, носили различные наколки. Русский костюм
петровского времени отличался от западноевропейского большей
простотой тканей и отделки, более демократическим характе-
ром. Пример в простоте в одежде подавал сам Петр.
XIX век.
Можно сказать, что история европейского костюма XIX века на-
чинается с революционных событий во Франции конца XVIII ве-
ка, Французская буржуазная революция, свергнув феодализм,
проложила дорогу для развития капитализма, Новая эпоха была
характерна бурным развитием общества, подъемом экономики,
рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими соци-
альными противоречиями, что вызвало поиски новых выразитель-
ных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев обще-
ства. Французская буржуазная революция формально уничтожила
классовое неравенство и в одежде. В XIX веке ведущая роль в
модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отли-
чаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться
яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин
дурным тоном. Женщины же XIX столетия постепенно становятся
как бы рекламой- выставкой благосостояния своего мужа, сим-
волом процветания его дел.
В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императо-
ром. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме
носит название АМПИР (от франц. Empire- "империя"). Идеи ми-
рового господства римлян, прославление римских императоров
перекликались с захватническими устремлениями наполеоновской
политики. Отсюда интерьеры ампира носили парадный, холодно-
официальный характер. Женские одежды эпохи ампир стали стро-
же, скромнее. В первые годы XIX века носили предпочтительно
платья белого цвета, позже стали носить платья различных
цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья бога-
то расшивали античным орнаментом. Модницы закутывались в
кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспе-
диции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считать-
ся основой дамского гардероба. Особенно ценилось искусство
драпировки шали. В эти годы дамский гардероб пополняют и
русские шубки. Женский костюм дополнился огромным количест-
вом драгоценностей.
В России "высшее" общество, особенно столичное следова-
ло беспрекословно французским и английским модам, зачастую
выписывая туалеты из Парижа и Лондона.
После свержения Наполеона и Венского конгресса во Фран-
ции произошло восстановление монархии. Этот период в истории
Франции носит название "Реставрации". Европейская культура в
1825 - 1850 годах приобретает еще более противоречивый и
сложный характер. Неудовлетворенность действительностью, не-
верие в будущее, разочарование в действительности рождают
новое направление в искусстве - РОМАНТИЗМ. Героем его стано-
вится человек, жаждущий свободы, протестующий против неспра-
ведливой действительности и гибнущий за свои идеалы (Байрон,
Делакруа, Бетховен, Шопен, Шуберт). Париж, по-прежнему, ос-
тается культурным центром Европы. В период Реставрации силу-
эт женского костюма упрощается. Платье становиться короче.
Под платьем остается жесткий, хотя и короткий корсет. Юве-
лирные украшения почти вышли из моды. Носили главным обра-
зом, серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зон-
тики с оборками и лентами, а зимой - муфты. Нововведением
стало боа - круглый шарф из меха или перьев. В 40-е года ха-
рактер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени.
Новым кумиром высшего общества стала "светская львица" -
модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альф-
реда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти
годы нашли весьма экстравагантное выражение в одеждах и ма-
нерах. По словам современников, "львицы" научились держаться
в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское,
фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сига-
ру; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяще-
ством, и с одинаковым интересом читать "Журнал коннозаводст-
ва" и "Курьер дамских мод". Определенное влияние на модную
женскую одежду оказал роман Ч. Диккенса, имевший тогда широ-
кую известность. В костюме началось "увлечение добродете-
лью": женщина желала казаться скромной хозяйкой.
Во второй половине XIX века вкусы, мода диктуются по-
прежнему буржуазией. Но вместо мелкобуржуазных мод, наступа-
ет время господства безмерной роскоши крупной буржуазии. В
это время появляется понятие от кутюр.
От кутюр (фран. Haute Couture)- это швейное искусство
на высоком уровне. В более узком значении: уникальное твор-
чество ведущих парижских модельеров, задающих тон в междуна-
родной моде. От кутюр появилось в то время, когда создателям
новых моделей одежды удалось выделиться из числа анонимных,
никому не известных швей и портных. В середине прошлого сто-
летия возникли ателье- первые дома моделей и появились пер-
вые модельеры, окруженные часто мистическим ореолом. Туалеты
на которые во второй половине XIX века ориентировался высший
свет, создавали яркие личности, выступающие зачастую как ис-
тинные художники. Несомненно, эти маги, создававшие из массы
шелка, бархата, кружева и жемчуга настоящие шедевры, имели в
глазах великосветских дам больший вес, нежели какой-то мас-
тер кисти. Одна из наиболее ярких личностей эпохи кринолинов
и турнюров был англичанин Ворт, покоривший своими идеями па-
рижский свет и даже супругу Наполеона III Евгению. Благодаря
своим бесчисленным умопомрачительных нарядов Евгения остави-
ла след в истории моды. "Детища" фантазии Ворта и его коллег
высоко копировались не только за дорогие материалы и велико-
лепную обработку. Самым главным было имя создателя, делавшее
платье произведением искусства. Авторитет Парижа был непре-
рекаем для аристократов и буржуа многих стран. Огромную роль
в распространении моды играло развитие промышленности, изо-
бретение швейных машинок для домашнего пользования и появле-
ния анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изо-
бретение фотографии дает возможность более точно и детально
судить о модах второй половины XIX века. В 1868 году был
создан Парижский комитет профсоюза швейной
промышленности(Cambre Syndikal de la Coutur Parisienne), ко-
торый объединяет и по сей день ведущие дома моделей и фирмы
Парижа и реализует правовые вопросы, касающиеся моды. Но
только в 1913 году была введена договоренность, запрещающая
копирование моделей. Несмотря на это, искусство моды еще не
встало в один ряд с другими видами искусства. Лишь в 1943
году был издан закон, на основании которого модельеры полу-
чали равные права с работниками искусства и литературы.
Знамя от кутюр после Ворта продолжали высоко держать и
другие модельеры, полет фантазии которых мгновенно подхваты-
вали многочисленные почитатели моды. Многие идеи парижских
модельеров оказали влияния на развитие международной моды,
авторы их вошли в историю моды. Требовалось большое мастер-
ство и огромный талант, чтобы отразить в одежде идеи своего
времени, формировать вкусы женщины согласно какого-то туман-
ного идеала. В эти годы вся Европа увлекалась театром итак
называемыми "живыми картинками". Но не только восхищение те-
атром, модными актерами, но и желание испробовать самим свои
силы в искусстве "превратило каждый салон в сцену", как пи-
сала хроника того времени. Кроме театра, модным считалось
посещать открывшиеся в то время казино, игорные дома, ресто-
раны. Строительство железных дорог привело к увлечению путе-
шествиями, а в модах- к созданию дорожных костюмов. Путеше-
ствия на курорты вызвали моду на купальные костюмы. Но вся
мода ориентируется на стиль рококо. Костюмы времен маркизы
Помпадур стали образцами для одежды XIX столетия. Для плать-
ев обязательны кринолины и корсет.
Но характер костюма к концу XIX века снова изменяется.
В литературе и искусстве развиваются декадентские течения,
среди которых господствует символизм. Делается попытка соз-
дать и в прикладном искусстве новый стиль, отвечающий требо-
ваниям эпохи. Этот новый стиль получил название МОДЕРН. В
нем ощущалась какая-то неуверенность, проявляющаяся в обте-
каемых формах, асимметрии. Излюбленным орнаментом модерна
были сюжеты: лилии, водоросли, русалки. Орнамент имел теку-
чую вялую линию. Эта вялость линий проявлялась и в силуэте
костюмов.
XX век и Поль Пуаре.
К началу XX века капитализм был близок к взрыву, клас-
совые противоречия обострились до крайности. Бурно развива-
лась техника. Усилилась идейная борьба на всех поприщах. Уже
имелась Эйфелева башня, электричество, железная дорога. Поя-
вились выступления против машин и массовой продукции. Оскар
Уайльд разгуливал по Парижу с длинным стеблем подсолнуха в
руках- символом движения эстетов. Мария Кюри открыла радий,
Софья Ковалевская стала первой в мире женщиной профессором.
Борцы за женское право голоса бросали камни и бомбы, оста-
навливали поезда, ложась на рельсы. Передовое соседствовало
с абсурдом. В моде были наука, мистика , театр. Противоречия
эпохи нашли отражения и в одежде, выражаясь как в стремлении
к роскоши, в любви к экзотике, так и протесте против господ-
ствующей моды и в первых шагах по направлению к демократиза-
ции моды. Важным фактором, влияющим на моду, было и стремле-
ние женщины к эмансипации, борьба за образование, за граж-
данские права. Все больше встречается женщин врачей, учите-
лей, медицинских сестер. Возникает потребность в более удоб-
ном костюме. Широко входят в обиход юбки с блузками, костю-
мы, состоящие из юбки и жакета, пальто. Одна из причин отно-
сительного упрощения одежды заключалась в и в занятиях спор-
том, которые охватили все слои общества, особенно молодежь.
Дама, внимательно следящая за модой, вступала в новое столе-
тие изогнутой в виде буквы "S". Все, что блестело, двига-
лось, развевалось, скрывало и обнажало было в моде. Все это
венчалось шляпой, украшенной чучелами птиц, перьями, цветами
и вуалью. Художники "модерна" заимствовали идеи из древних
культур, готики, раннего ренессанса и японских гравюр. Идеал
женщины стиля "модерн" это томное существо с готически вытя-
нутой фигурой и длинными, орнаментально развевающимися воло-
сами, которое смотрит на вас из под опущенных век. В моде
была талия объемом 55 см. Затянутая в корсет, оставленная
без воздуха женщина вызывала в то время всестороннее осужде-
ние. Против корсетов раздавались многочисленные протесты
врачей. Но это было время, когда жизнь быстро менялась. На
человека надвигался "большой город" с его учащенным ритмом,
теснотой, транспортом. Поток жизни нес к концу XIX-го сто-
летия. Именно на стык веков пришелся расцвет жизненных сил,
молодости парижанина Поля Пуаре. Это было время счастливых
перемен, которые принесут человечеству могучий союз благо-
родных, тонких чувств и всесильного человеческого разума.
Его щедрый безоглядный энтузиазм готовил в подарок едва на-
родившемуся столетию обилие новых образов, красок, идей от-
крытий. Он подгонял и без того стремительный бег времени.
Это было время, когда буквально сплавились в единое целое
мода и искусство, вызвав взрыв в мире одежды. Поль Пуаре во-
шел в парижский мир моды, когда ее гордость и славу состав-
ляли такие имена, как Жан и Гастон Ворты, Шеруи, Дусе, Па-
кен, Редферн. Стремительно войдя в славную когорту великих
портных своего времени, он стал не просто одним из них-
энергия, талант, честолюбие вознесли его высоко. Он стал
Пуаре Великолепным. Такой поистине королевский титул мог за-
служить лишь признанный лидер, имеющий полное право сказать
о себе: "Я одевал эпоху". Его новаторство выходит далеко за
пределы создания новых форм европейского костюма. Пуаре внес
значительный вклад в развитие многих современных видов при-
кладного искусства. Его имя принадлежит миру театра, равно
как и миру собственно моды, ставшей единственной формой и
образом существования европейского костюма XX-го века, ибо
именно Пуаре еще в самом начале столетия наметил все самые
основные пути и способы его существования.
В 1903 году Пуаре открывает собственное дело. Первой
его большой работой и первым успехом была коллекция туалетов
для ведущей парижской актрисы Режан. "Я перешел рубикон на
плечах Режан",- написал в своей автобиографии Пуаре. Пуаре
вступил на путь самостоятельного творчества в годы безраз-
дельного царствования корсета, деформирующего женскую фигу-
ру. Каждый год в одном только Париже изготовлялось 55 мил-
лионов корсетов. Корсет носили весь день и повсюду, не
смотря на все энергичные протесты врачей, на ширившиеся в
Америке и в Европе движение за женскую эмансипацию. Дух экс-
перементаторства был присущ Пуаре с детства. Живя недалеко
от Лувра он был его постоянным посетителем. В музее он об-
ратил внимание на то , что античный костюм "держится" на
плечах- поток легких, воздушных и пластичных тканей, стру-
ясь, как бы стекая с плеч, на мгновение задерживается на
местах легкого крепления, чтобы вновь растечься по упругому
телу многочисленными струйками мелких складок. Его приводил
в восхищение костюм, служивший лишь для того, чтобы подчерк-
нуть пластику тела, гибкость и быстроту движений. Целомудрие
и эротизм составляли в нем столь естественное и нерасторжи-
мое целое, как и слияние чувств античного человека, где здо-
ровье, благополучие и красота звучат едва ли не синонимами.
Известно, что талантам нужны поклонники. Для искусства
моды, двигателем которой являлась новизна, поклонники, они
же последователи, нужны как воздух.
Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием прима-
донны, могла позволить себе экстравагантную новизну, впервые
показавшись в обществе в манто кроя кимоно, ставшим извест-
ным под девизом «Конфуций.»
Заведя семью в 1905 году, Пуаре начинает моделировать
на жену Денезу, которая носит творения его необузданного во-
ображения с такой простатой и изяществом, что вскоре туалеты
мадам Пуаре привлекают к себе внимание светской хроники. По-
явление туалетов от Пуаре, не требующих, а вернее, отменяю-
щих ношение корсета, вызвало в обществе разнообразную реак-
цию – от мелких колкостей до откровенной враждебности. Нова-
ции Пуаре произвели революцию и в женском белье. Дерзкие
модницы, рискнувшие появиться в публичных местах без корсе-
та, в «эллинических» свободных платьях, были встречены с
саркастическими насмешками. Но Пуаре не сдавался. Уже в ян-
варе 1907 года «Вог» отмечает появление нового стиля, полно-
го блестящего аристократизма и естественной грации. Глаз
Пуаре явно по – новому видел моду наступающего столетия. Он
чувствовал, осязал ее как образ, на который «работает» все –
до мельчайшей детали. Пуаре с самого начала вполне осознанно
стремился влиять на формирование вкуса, тогда как все другие
художники по вековой традиции ограничивались созданием еди-
ничных оригинальных моделей, а в основном подлаживались под
вкусы клиенток. Мысли образными категориями, Поль Пуаре всей
своей деятельностью закладывал основы современной француз-
ской "от кутюр" , где каждый отдельный кутюрье, ощущая себя
творцом собственного фирменного стиля, стремиться как можно
четче, своеобразнее, оригинальнее отличаться от собрата по
ремеслу.
К началу XX века фотография давно вытеснила все прежние
виды популяризации парижских новинок. В 1912 году выходит
первый номер модного журнала, звездой среди иллюстраторов
которого стал Жорж Лепап. В нем , независимо от авторства
моделей, безраздельно царствовал образ женщины Поля Пуаре.
На страницах «Газетт дю бон тон» впервые в истории европей-
ского костюма портновское ремесло было возведено в ранг пол-
ноценного искусства.
Со второй половины 1909 года звезда Пуаре блистала
столь ярко, что ее заметили даже близорукие и недальновид-
ные. Поль Пуаре с его новым взглядом на женский костюм, без-
условно, появился в нужное время и в нужном месте.
Созерцая игру лучших актрис театра того времени – Ре-
жан, Сары Бернар, - Пуаре впервые осознал, что женщины могут
носить все, ибо «обладают секретом делать прекрасным самое
невероятное и даже дерзкое».
"Русские сезоны и Леон Бакст."
Театральный сезон 1908 года открылся в Париже гастроля-
ми оперной группой русских императорских театров под руково-
дством Сергея Дягелева. Это был, по выражению А. Бенуа, эк-
замен на аттестат зрелости русского театрального искусства
перед лицом всего мира. За оперным сезоном последовали ба-
летные, вошедшие в историю мировой культуры под именем «Рус-
ских сезонов в Париже». Успех русских балетных сезонов 1909
– 1910 годов был просто потрясающим. Стремительно ворвавшие-
ся в художественную жизнь Парижа, они в считанные месяцы бу-
квально смели светский снобизм французской театральной пуб-
лики, а вместе с ним многие из предрассудков европейской
культурной традиции. Эти спектакли, созданные отборными, са-
мыми животворными силами русского культурного общества, пре-
вратились в подлинные празднества, которые зажгли всех без
исключения. Пряная экзотика непривычных костюмов, перестав
шокировать, погружала в мир волшебных грез. Каждый костюм в
спектаклях предстал со своей вакханалией цвета, в формах,
созвучных пластике движений. Особый успех выпал на долю кос-
тюмов, созданных Леоном Бакстом. За 1909 – 1914 года Бакст
оформил двенадцать спектаклей дягилевской антрепризы. Его
успех, как оформителя спектаклей «Русских сезонов» в Париже
побудил владельцев домов мод обратиться к нему с заказами на
эскизы костюмов. Так началась совместная работа с тогдашним
диктатором мод Полем Пуаре. Для России такого рода сфера
приложения художественного дарования была еще довольно не-
привычна, и обращение Бакста к моделированию вызвало некото-
рое удивление публики по поводу его странного и «малоприят-
ного» интереса к обыденным вещам – одежде. Сам Бакст весьма
серьезно подходил к созданию моделей. Костюм для Бакста оз-
начал несравненно большее, чем просто необходимый полезный
предмет. По словам Бакста костюм – это «утонченная и одухо-
творенная форма целого периода цивилизации» и «разве артист
– художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи
своей эпохи?»... Кроме того, моделирование одежды открывало
для Бакста широкие возможности для декоративных эксперимен-
тов, создания изысканных стилей. Эскизы моделей созданные
Бакстом, полностью принадлежат «высокому модерну».
Русская мода и Надежда Ламанова.
Именно в эти годы и родилась мода нового столетия, так
непохожая по своей сути и формам существования в обществе на
моды отживших веков. На русской сцене моды в это время бли-
стала звезда Надежды Ламановой. Ей в мире русской моды при-
надлежит особое место. В то время она была единственным про-
фессиональным художником костюма в России. Надежда Петровна
была очень дружна с Полем Пуаре, который сразу оценив ее не-
обычное дарование, ни раз предлагал ей переехать в Париж,
чтобы работать вместе. Однако всерьез эти предложения Лама-
нова никогда не принимала. Дарование Ламановой было родст-
венным таланту скульптора – она умела заранее предугадать,
как будет выглядеть тот или иной материал на конкретном че-
ловеке, какая форма соответствует его фигуре, облику, его
манере держаться. Сама Надежда Ламанова никогда не шила, а
делала так называемую «наколку» в материале на фигуре заказ-
чика, намечая булавками основы кроя и декора. Это была
«скульптура в ткани». Тонкое чутье художника, острый глаз
помогали ей угадать выигрышную форму и цвет костюма.
Примерно в 10-е годы XX века на вывеске ее ателье зна-
чилось «поставщик императорского двора». Несколько созданных
Ламановой уникальных туалетов хранятся в Государственном Эр-
митаже.
Коко Шанель.
В 1918 – 1920 годах под влиянием первой мировой войны
идеалы женской красоты – женщина медсестра. В моде белый
цвет, трикотаж. На сцене появилась легендарная мадам Шанель.
Она любила творить, изобретать, шокировать. Она первой сде-
лала короткую мальчишескую стрижку, ввела моду на загар и
отобрала у мужчин почти весь их немудренный гардероб. Она
жила так, как хотела. Коко Шанель создала моду, которая и
сегодня является воплощением современности и элегантности.
Под ее влиянием до сих пор находятся все современные фран-
цузские модельеры.
Габриэль Шанель родилась в 1883 году в достаточно бедной се-
мье: отец продавал одежду на рынке, мать работала то кухар-
кой, то прислугой. Когда Габриэль было 12 лет, ее мать умер-
ла, и девочку отдали в сиротский дом к монахиням. Там она
научилась шить. В 20 лет Габриэль становится певицей: она
работает именно в таких кабачках, какие любил изображать на
своих полотнах Тулуз Лотрек. Любимой песенкой Габриэль была
"Кто видел Коко в Трокаредо?" - она так часто ее исполняла,
что и сама получила прозвище Коко. Она мечтает переехать в
Париж и стать знаменитой певицей.
Незадолго до первой мировой войны Коко открывает свой пер-
вый магазин в Довиле - небольшом курортном городке, где па-
рижане обожали проводить свои уикэнды. Купить хорошую ткань
в Довиле было сложно, и Коко изобретает новый предмет туале-
та, впоследствии ставший неизменным атрибутом гардероба лю-
бой женщины, - свитер. Впервые женские модели шьются из ма-
териала, который первоначально предназначался лишь для спор-
тивной одежды, - из джерси. Стиль Шанель - отказ от изли-
шеств, ненужных украшений, которые демонстрируют не женщину,
а содержимое ее кошелька; это прямые юбки до колен, широкие
брюки и неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двух-
цветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский
обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец,
придумала то самое "маленькое черное платье", без которого
не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы.
Коко старались подражать самые красивые женщины Парижа.
Среди ее друзей - Пикассо, Кокто, Стравинский. Шанель спон-
сирует премьеру дягилевского балета "Весна священная". В это
же время Коко создает самые известные свои духи "Шанель љ5",
которые и сегодня остаются одними из самых популярных в ми-
ре.
Коко разрабатывает костюмы для пьесы Кокто "Антигона" - ее
коллегой становится Пикассо, создавший декорации для спек-
такля. Миллионы долларов сыплются из Голливуда: самые из-
вестные актеры заказывают у нее одежду. Невероятную популяр-
ность приобретают украшения Коко (несколько рядов длинных
жемчужых ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие
золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком).
Начинается вторая мировая война, и Коко закрывает свой
Дом моделей. Вновь он открывается только в 1954-м году, ко-
гда Коко уже 70 лет. И снова успех.
Габриэль Шанель умерла в 1971 году, но Дом моделей, осно-
ванный ею, до сих пор является воплощением французской эле-
гантности и шарма. Шанель - это не только одежда, но и стиль
жизни.
В 30-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и
мадам Скъяпорелли. Первая из них пропагандировала драпировку
из косой ткани, другая ввела квадратные плечи, считавшиеся
на протяжении 15 лет неизбежным элементом одежды. Лишь в
1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от них и тем
самым вызвал настоящую революцию в моде.
Кристиан Диор.
Диор родился в семье богатого промышленника. Всю жизнь он
вспоминал "розовые и серые стены" своего старого дома в
Гранвилле. Сочетание розового и серого стало его любимой те-
мой.
Сочетание розового с серым - это аристократично, это
демонстрация изысканного вкуса. Сейчас тонкий вкус аристо-
кратов во многом складывается из того, что с детства любил
Кристиан Диор. Во-первых, он любил свою мать, а она любила
ландыши. " Я вспоминаю, как моя мать
наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов" - говорит
Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку поник-
шего
цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои
коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору
буквальной, осязаемой.
"Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже вы
преуспеете..." - нагадала в юности Кристиан Диору цыганка.
Так и вышло.
Смерть матери и разорение отца в 1931 году вынуждают его на-
чать самостоятельно зарабатывать деньги. Продав за одни день
шесть эскизов, тридцатилетний Кристиан Диор получил свой
первый гонорар. Однако отсчет "эпохи Диора" начался только
после войны.
Он завоевал "благосклонность" женщин, сделав для них то, что
они ждут от каждого мужчины. А ведь это были только два эле-
ментарных движения рукой. Он нарисовал на эскизе женский си-
луэт с тонкой талией и покатыми плечами, отменив тем самым
мужиковатые накладные плечи в женских костюмах военного вре-
мени и сделав талию подчеркнуто заметной. Вся революция Дио-
ра заключалась в том, что он обратил внимание на самые кра-
сивые линии женского тела - дугу покатых плеч и мягкий изгиб
талии. Вспомнив начало XIX века, понимаешь, что ничего ново-
го он не изобрел, но во время и виртуозно напомнил о том,
что за годы войны было основательно забыто.
Хрупкость и эфемерность, чувственность и грациозность - вот
основные характеристики женщин по Диору.
Диор вернул женщинам "осиные талии", нейлоновые чулки со
стрелками, шляпки и перчатки! Он подарил им каблуки на
шпильке! Он сделал из них нежных бабочек, трепетных стрекоз,
игривых пастушек и ... предсказание гадалки сбылось женщины
полюбили Диора навсегда. Они даже простили ему то, что "New
Look" обрек их на необходимость бороться за толщину талии
всеми возможными и невозможными способами и даже то, что хо-
ждение на шпильках, заставляет проявлять чудеса ловкости.
Эта любовь была взаимной. Пожалуй ни одни мужчина-модельер
не сделал для женщин столько хорошего, сколько Кристиан Ди-
ор.
Маэстро умер в 1957, не успев насладиться своим триумфом. И
это было бы несправедливо, если бы ни одно обстоятельство -
на протяжении еще сорока лет имя Диора не сходит с уст. Он
был учителем Ив-Сен Лорана. На него работал Пьер Карден. Во-
семь лет жизни ему отдал Жан-Франко Ферре, разрываясь между
собственным делом в Италии и "святая святых, символом фран-
цузской моды".
Теперь на него будет работать новая общепризнанная звезда -
Джон Гальано - и в мире моды нет фигуры перспективнее,
необузданнее и ярче. В свои 50 он опять молод и непредсказу-
ем. В его живучести есть что-то сверхъестественное. Может
разгадка этого чуда кроется в словах самого кутюрье - " в
конце концов, все, что я знаю, все, что я делаю, я сам, мой
голос, мое время, все в моем существовании вращается вокруг
платьев. Они - мои прирученные химеры. Все, чем была моя
жизнь, хочу я этого или нет, воплощено в платье".
Ив Сен-Лоран.
С середины 50-х годов происходили изменения в облике мане-
кенщиц, образ более женственных дам, таких как Софи Лорен,
Джина Лоллобриджида стал вытеснять образ другой звезды - Од-
ри Хепперн.
У Диора было много соперников, например, Бальмен, Жак Фат.Но
все они продолжают линию Диора, то есть узкие плечи, затяну-
тая талия, мода очень элегантная.
В середине 50-х годов, а точнее в 55 к Диору на практику
пришел молодой человек, который стал великим создателем моды
20-го века. Его звали Матье Сен Лоран, позже взявший псевдо-
ним Ив Сен Лоран. Сначала он был простым рисовальщиком, при-
слал несколько эскизов в редакцию "Vogue" по почте, так гла-
сит легенда. В редакции, посмотрев рисунки, приняли его еди-
ногласно за гения и вызвали в Париж для работы к Диору. Уже
в 55 году ему уже дали рисовать первые модели у Диора, и уже
тогда много было сказать сразу, посмотрев на рисунки, как
много в нем от Сен Лорана. Если в линии есть "диористость",
то в отделке - типичный Сен Лоран: огромный бант, огромный
пояс, контраст двух цветов, вставка из вышитой тюли с цвета-
ми, уже напоминающие стиль Сен Лорана.
Мода 50-х годов - это была мода для взрослых, для замужних
дам, которая старила их. Детскую одежду и одежду для подро-
стков не делали. Делали из всех молодых девушек дам.
Мода очень много брала из архитектуры. Один из знаменитых
модельеров - Андре Куреж, он связан с кринолиновыми тканями,
особенно в двойном сочетании белого с другим цветом: красное
с белым, желтым, синим. В 60-е годы мини – мода Куррежа вы-
звала шумиху на целых 10 лет и диктовала моду на всех кан-
тинентах. Он пропагандировал брючные костюмы, длинные сапо-
ги, большие оправы очков. Модели Куррежа были адресованы в
основном очень молодой женщине космической эры.
В 1965 году к мине – моде присоединился Пьер Карден.
Пьер Карден.
Пьер Карден родился в маленьком фоанцузском городке Сент-
Этьен, куда эмигрировали его родители из Венеции. В 16 лет
он хочет стать танцовщиком и артистом. Но война круто изме-
нила его жизнь – он начал трудиться в городе Виши счетоводом
в местном обществе Красного Креста. В 1945 году он перевелся
рабочим в цех по пошиву одежды для театра и кино. И с тех
пор профессия красиво одевать не только артистов стала делом
всей его жизни.
Первый бутик Карден открыл в Париже в 1954 году и назвал его
«Ева».»Адам» появился в 1960 году.
Много шума наделала в магазине "Весна" первая самостоятель-
ная выставка одежды молодого модельера, организованная в
1959 году. Острой критике подверглись и Пьер Карден, и хозя-
ин магазина, давший возможность выставить коллекции платьев
и костюмов "необычных, непрактичных, непригодных для ноше-
ния каждый день". А местный профсоюз модельеров исключил
Пьера Кардена из своих рядов за профессиональную непригод-
ность. В течение 7-8 лет он находился в труднейшем финансо-
вом положении. Но, как говорится, талантливый человек та-
лантлив во всем. Пьер Карден удивительно коммуникабелен,
прост в общении с людьми любого сословия, а главное на ред-
кость целеустремлен. Все это помогает ему выходить с мень-
шими потерями из кризисных ситуаций. Именно с этих пор попу-
лярны его черные женские чудки и высокие сапоги. В 1959 году
он начал выпускать готовое платье, а в 1960-ом его авангард-
ный стиль произвел подлинный переворот в моде и длинные уз-
кие пиджаки без воротника с удовольствием носят «Битлз».
В 1965 году Пьер Карден совершил революцию тем, что изобрел
мини сарафаны. Их делали из шерстяного сукна, на бретель-
ках. Они носились с новыми женскими аксессуарами: водолаз-
кой, обтягивающими свитерами с ярким рисунком (лапша). Жен-
ская мода была отблесками космической эры (шляпы в виде ска-
фандра). Коллекция Пьера Кардена 68 года напоминала о кос-
мосе. Обувь - низкий каблук, блестящие поверхности, сумка,
аксессуары. От Пьера Кардена пришли стоячие воротники, при-
таленные пиджаки, очень обтягивающие брюки. Мужские причес-
ки с длинной челкой на косой пробор были подражанием
"Битлз". Женская и мужская мода приобретала космические
очертания, благодаря факту полетов в космос. Они стали
явью, а в то время это была мечта человечества. Длина мини
68-го года заменилась миди. Появились новые ткани – нейлон,
капрон, кримплен.
Демократизация моды.
Самые большие перемены в моде произошли, когда движение хип-
пи набрало силу. С 69-го года все этническое и народное
входит в моду. Особенно пользуются популярностью североафри-
канские и ближневосточные направления, самые модные одежды -
египетские, турецкие, арабско-мусульманские, китайские.
Благодаря этому в моду входит платье-макси, похожее на араб-
ские одежды.
В 69-ом году произошла сексуальная революция, женщины начали
бороться с мужчинами, одеваться как мужчины. В моду вошли
женские брюки, джинсы или брюки с низкой талией. Образ жен-
ской красоты поменялся. В 70-ом году в моде были девушки,
которые напоминают соседок, девушек из электричек, студен-
ток. Вся одежда стала очень приталенной. Все было сделано
для вызова сексуальных эмоций. В моде 20-х много эротизма, в
моде 70-х много секса.
Целью движения хиппи было создание свободного государства,
свободного от предрассудков, построенное на мире и любви.
Они стремились в Катманду. Самой любимой страной у них был
Непал. Джинсы клеш стали их униформой. Несмотря на это хип-
пи не поддерживали моду, как одежду, сковывающую их телодви-
жения. Очень сильно приталенные вещи, казалось им, сковывают
их свободу, поэтому в моду вошли свободные рубашки индийско-
го и греческого покроя. Очень популярной в это время стала
живопись по шелку, расписные шелковые распашонки, батик.
Пояса, шарфики в сочетании с вышивкой встречаются очень час-
то. Интерьер 70-х годов - это ковры, пуфики, маленькие сто-
лики с изображением египетских мотивов (фараоны, колесницы).
Появились цветные обои, фотообои с экзотическими рисунками.
Но последние коллекции 70-х годов несколько изменились
под влиянием холодной войны.
В 60-70-е годы большим успехом пользуются идеи Сен-Лорана.
На его коллекции оказали влияние абстрактное искусство, нос-
тальгические настроения, цыганская романтика, военная форма,
пустыня Сахара и степи Киргизии. Наряду с неуемной фантазией
он предлагает и классику - блейзер, тренчкот, кардиган.
В 1975 году Сен-Лоран посвятил свою коллекцию "Русским се-
зонам» Сергея Дягилева. Всю жизнь в своем творчестве он
очень много места уделял созданию костюмов и декораций для
балета, эстрады, кино и театра. Но фундамнтом империи Ив
Сен-Лорана - это парфюм. Его духи, созданные в эти годы
«Опиум» и сейчас являются самыми популярными в мире.
В начале 70-х годов Пьер Карден знакомится с Маей Плисецкой.
Карден увидел ее в "Кармен" и влюбляется в нее с первого
взгляда. С тех пор шьет костюмы ко всем ее постановкам.
Они, что называется нашли друг друга. Взрывная конфликт-
ность, дерзость во всем, начиная с танца и кончая отношением
с окружающими У Плисецкой. Вежливая светскость, доходившая
до нарочитости, облик "камильфо", умение сглаживать углы у
Кардена. Единство противоположностей. Плисецкая о Кардене:
"Он один из немногих людей, к мнению которых стот прислуши-
ваться и ему следовать… Абсолютный вкус. В моделях платьев -
та же красота, что на средневековых картинах, где изображены
мадонны в старинных роскошных одеждах… Я твердо знаю, что
благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты".
Карден, в отличие от многих кутюрье, никогда не вдохновлялся
фольклером какой бы то ни было страны, вкючая свою собствен-
ную. Он считал: " Если художник заимствует идеи в националь-
ном искусстве - он "адаптер", а не творец, творчество - со-
зидание нового. Ожежда определяет облик эпохи, так как от
нее зависит манера поведения, походка, ст
|
|
|
ДРУЗЬЯ:
Знакомства
Встречи
Красивые девушки
|
